Schimmel im Brennholz: Gefahr, Entsorgung & Lagerung

Sie greifen ins Holzlager und entdecken plötzlich weiße, grüne oder schwarze Flecken auf den Scheiten. Manche Stellen wirken nur staubig. Andere sind pelzig, riechen muffig oder ziehen bereits tief in die Rinde. Schnell stellt sich die Frage: Darf schimmliges Brennholz noch in den Kamin oder muss der gesamte Stapel entsorgt werden?

Die Antwort hängt nicht allein von der Farbe ab. Leicht oberflächlich befallenes, trockenes und festes Holz lässt sich in einigen Fällen noch verwenden. Stark verschimmeltes, feuchtes, modrig riechendes oder morsches Kaminholz gehört dagegen weder in den Wohnraum noch in den Ofen.

Das größte unmittelbare Risiko entsteht meist nicht während der Verbrennung. Kritisch wird es schon vorher. Beim Tragen, Spalten, Bürsten und Nachlegen können Schimmelsporen aufgewirbelt und eingeatmet werden. Dieser Ratgeber hilft Ihnen, den Befall realistisch einzuschätzen, brauchbare Scheite von unbrauchbarem Holz zu trennen und einen erneuten Schimmelbefall zu verhindern.

Kann man schimmliges Brennholz noch verbrennen?

Leicht oberflächlich verschimmeltes Brennholz kann nach einer sorgfältigen Prüfung häufig noch verbrannt werden, wenn es fest, trocken und geruchlich unauffällig ist. Stark befallenes, muffiges, nasses oder morsches Holz sollte nicht mehr in den Kamin gelangen.

Die hohe Temperatur im Feuer zerstört zwar Schimmelpilze und Sporen. Daraus folgt jedoch nicht, dass jedes verschimmelte Scheit bedenkenlos geeignet ist. Vor dem Verbrennen wird das Holz getragen, gestapelt und nachgelegt. Dabei löst sich trockener Sporenstaub besonders leicht.

Hinzu kommt die Feuchtigkeit. Nasses Holz erreicht nur langsam eine saubere Verbrennungstemperatur. Es qualmt stärker, liefert weniger nutzbare Wärme und fördert Ablagerungen an Ofenscheibe, Rauchrohr und Schornstein. Ein stark verschimmeltes Scheit ist deshalb häufig nicht nur hygienisch problematisch, sondern auch ein schlechter Brennstoff.

Was ist Schimmel auf Brennholz?

Schimmelpilze gehören natürlicherweise zur Umwelt. Ihre Sporen befinden sich in der Luft und setzen sich auch auf Holzoberflächen ab. Sichtbarer Schimmel entsteht jedoch erst, wenn die Bedingungen passen. Besonders wichtig sind Feuchtigkeit, ein geeigneter Nährboden und ausreichend Zeit.

Holz bietet Schimmelpilzen reichlich organisches Material. Bleibt seine Oberfläche länger feucht und kann die Luft im Stapel kaum zirkulieren, bilden sich zunächst einzelne Flecken. Später folgen flaumige, staubige, pelzige oder schmierige Beläge. Häufig kommt ein modriger Geruch hinzu.

Typische Auslöser sind:

• frisch geschlagenes und zu dicht gestapeltes Holz,
• eine Plane, die den gesamten Stapel luftdicht umschließt,
• direkter Kontakt zu Erde, Rasen oder feuchtem Pflaster,
• zu geringer Abstand zur Hauswand,
• Lagerung in unbelüfteten Kellern oder Garagen,
• seitlich eindringender Schlagregen,
• Kondenswasser unter Kunststoffabdeckungen.

Ein gut aufgebauter Lagerplatz verhindert diese Probleme meist zuverlässig. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Ratgeber Brennholz richtig stapeln und trocknen.

Nicht jede Verfärbung ist echter Schimmel

Graue Stellen oder dunkle Punkte sehen auf Brennholz schnell verdächtig aus. Trotzdem steckt nicht hinter jeder Verfärbung ein aktiver Schimmelbefall. Rinde, Harz, Witterung, Bläuepilze und ältere Feuchtespuren können die Oberfläche ebenfalls verändern.

Eine sichere Bestimmung der Pilzart ist mit bloßem Auge kaum möglich. Die Farbe liefert lediglich einen Hinweis. Für die praktische Entscheidung sind Geruch, Konsistenz, Feuchte und Ausbreitung wesentlich aussagekräftiger.

Erscheinungsbild	Mögliche Ursache	Praktische Bewertung
Weißer, trockener oder staubiger Belag	Oberflächlicher Schimmel oder Pilzmyzel	Draußen prüfen, nicht einatmen und Holzfeuchte messen
Grüne oder schwarze pelzige Flecken	Länger anhaltende Feuchtigkeit	Befallstiefe, Geruch und Festigkeit genau kontrollieren
Bläulich-graue Verfärbung im Holz	Bläuepilze, vor allem bei Nadelholz	Nicht automatisch aktiver Schimmel; Feuchte bleibt ausschlaggebend
Graue, harte Oberfläche ohne Belag	Natürliche Verwitterung	Meist optisches Problem
Weiches, schwammiges oder bröseliges Holz	Fortgeschrittene Fäule	Als Brennholz meist nicht mehr sinnvoll nutzbar

Weißen, grünen und schwarzen Schimmel beurteilen

Weißer Schimmel auf Brennholz

Ein weißer Belag tritt häufig auf Rinde, Stirnflächen und in kleinen Vertiefungen auf. Er kann trocken, flaumig oder beinahe kreideartig wirken. Oft entsteht er nach einer feuchten Lagerphase unter einer Plane.

Ist das Scheit hart, trocken und geruchlich unauffällig, sitzt der Befall möglicherweise nur an der Oberfläche. Reinigen Sie das Holz ausschließlich im Freien. Verwenden Sie eine feste Bürste und arbeiten Sie vom Körper weg. Danach muss das Scheit luftig nachtrocknen.

Auch weißer Schimmel ist nicht automatisch harmlos. Gerade ein trockener Belag kann stark stauben. Befallenes Holz sollte deshalb nicht zuerst in einen Korb im Wohnzimmer gelegt werden.

Grüner Schimmel auf Kaminholz

Grüne Beläge entstehen häufig bei länger anhaltender Feuchtigkeit. Prüfen Sie, ob der Schimmel nur auf lockerer Rinde sitzt oder bereits Stirnflächen, Risse und Spaltflächen erreicht hat.

Ein einzelner oberflächlicher Fleck bedeutet noch nicht, dass der ganze Holzstapel verloren ist. Riecht das Holz jedoch modrig oder fühlt es sich klamm an, sollte es zunächst getrennt und weiter getrocknet werden. Bleibt der Geruch bestehen, ist eine Entsorgung meist vernünftiger.

Schwarzer Schimmel auf Brennholz

Schwarze Flecken wirken besonders alarmierend. Die Farbe allein erlaubt jedoch keine zuverlässige Aussage über die Gefährlichkeit oder Pilzart. Kritisch wird der Befund, wenn ein pelziger Belag, starker Geruch, hohe Feuchte oder eine weiche Holzstruktur hinzukommen.

Tief befallene Scheite gehören nicht in den Wohnbereich. Sie sollten getrennt gelagert und nur mit möglichst geringer Staubentwicklung bewegt werden.

Vier Prüfungen zeigen, ob das Holz noch brauchbar ist

Legen Sie mehrere auffällige Scheite im Freien auf eine feste Unterlage. Tragen Sie Handschuhe. Bei sichtbarem Sporenstaub oder umfangreichem Befall ist eine gut sitzende FFP2-Maske eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme.

Geruchsprüfung

Trockenes Brennholz riecht holzig, harzig oder nahezu neutral. Ein modriger Kellergeruch weist auf länger anhaltende Feuchtigkeit und mikrobiellen Abbau hin. Je stärker der Geruch, desto weniger sinnvoll ist eine weitere Nutzung im Haus.

Festigkeitsprüfung

Drücken Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig auf auffällige Bereiche. Bleibt das Holz fest, kann der Befall oberflächlich sein. Gibt die Faser leicht nach, löst sie sich ab oder zerbröselt das Scheit, liegt wahrscheinlich bereits Fäule vor.

Prüfung der Befallstiefe

Spalten Sie ein verdächtiges Scheit im Freien. Liegt der Belag nur außen auf der Rinde, lässt sich das Holz eher retten. Ziehen sich Verfärbungen, Geruch und weiche Bereiche bis ins Innere, sollte es aussortiert werden.

Feuchtemessung

Messen Sie nie nur auf der äußeren Oberfläche. Diese kann nach einem sonnigen Tag trocken wirken, obwohl der Kern noch viel Wasser enthält. Spalten Sie das Scheit frisch und setzen Sie die Messspitzen quer zur Faserrichtung auf der inneren Spaltfläche an.

Weitere Hinweise zur Messmethode und zu typischen Fehlmessungen bietet unser Beitrag über die richtige Brennholz-Feuchtigkeit.

Holzfeuchte und Wassergehalt werden häufig verwechselt

Beim Thema Brennholz kursieren unterschiedliche Prozentwerte. Das liegt oft daran, dass Holzfeuchte und Wassergehalt nicht dasselbe bedeuten.

• Holzfeuchte: Wassermasse im Verhältnis zur absolut trockenen Holzmasse.
• Wassergehalt: Wassermasse im Verhältnis zur gesamten feuchten Holzmasse.

Die meisten handelsüblichen Messgeräte zeigen die Holzfeuchte an. Ein Messwert von 25 Prozent Holzfeuchte entspricht ungefähr 20 Prozent Wassergehalt.

Nach § 3 Absatz 3 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes darf naturbelassenes stückiges Holz grundsätzlich nur eingesetzt werden, wenn sein Feuchtegehalt unter 25 Prozent bezogen auf das Trocken- oder Darrgewicht liegt. Für die Praxis bedeutet das: Zeigt das Messgerät 25 Prozent oder mehr an, sollte das Holz weiter trocknen.

Das Umweltbundesamt erklärt, dass frisch geschlagenes Holz je nach Holzart und Jahreszeit etwa 45 bis 60 Prozent Wasser enthalten kann. Bei optimaler Trocknung sinkt der Wasseranteil auf ungefähr 15 bis 20 Prozent. Dafür muss das Holz luftig, sonnig und vor Niederschlag geschützt lagern.

Welche Gesundheitsrisiken bestehen?

Schimmelsporen und andere Bestandteile von Schimmelpilzen können über die Luft eingeatmet werden. Das Umweltbundesamt nennt unter anderem allergische und reizende Reaktionen als mögliche Folgen. Untersuchungen zeigen außerdem Zusammenhänge zwischen Feuchte beziehungsweise Schimmel in Innenräumen und verschiedenen Atemwegsbeschwerden.

Das bedeutet nicht, dass jede kurze Berührung mit einem fleckigen Holzscheit automatisch krank macht. Das persönliche Risiko hängt von der Menge der freigesetzten Sporen, der Dauer der Belastung und der individuellen Empfindlichkeit ab.

Besondere Vorsicht gilt bei:

• Asthma und anderen chronischen Atemwegserkrankungen,
• bekannten Schimmelpilzallergien,
• geschwächtem Immunsystem,
• Kindern und älteren Menschen,
• umfangreichem, trockenem und stark staubendem Befall.

Befallenes Holz sollte deshalb nicht im Haus gebürstet, gespalten oder länger gelagert werden. Das gilt ebenso für eine vermeintlich praktische Zwischenlagerung in Flur, Keller oder Garage.

Das Umweltbundesamt betrachtet Schimmelwachstum in Innenräumen grundsätzlich als Gesundheitsrisiko. Es weist darauf hin, dass bei der Bewertung sowohl die gesundheitliche Situation der betroffenen Personen als auch das Ausmaß der Exposition berücksichtigt werden müssen.

Das Umweltbundesamt informiert ausführlich über mögliche gesundheitliche Reaktionen auf Schimmelsporen.

Warum feuchtes Holz Ofen und Schornstein belastet

Der Pilz ist nicht das einzige Problem. Häufig richtet die Feuchtigkeit technisch mehr Schaden an als der sichtbare Belag.

Bevor feuchtes Holz richtig brennen kann, muss ein Teil der erzeugten Energie das enthaltene Wasser erwärmen und verdampfen. Diese Energie fehlt bei der Raumheizung. Der Feuerraum bleibt kühler, die Verbrennung verläuft unvollständiger und die Holzscheite qualmen länger.

Mögliche Folgen sind:

• geringere nutzbare Heizleistung,
• höherer Brennholzverbrauch,
• eine schnell schwarz werdende Ofenscheibe,
• mehr Rauch, Ruß und unverbrannte Bestandteile,
• verstärkte Ablagerungen in Rauchrohr und Schornstein,
• unangenehme Gerüche und schlechtes Anbrandverhalten.

Auch trockenes Holz sollte nur in einer geeigneten Feuerstätte und nach den Vorgaben des Herstellers verbrannt werden. Hinweise zum sauberen Start finden Sie in unserer Anleitung Brennholz richtig anzünden.

Entscheidungstabelle: Behalten, nachtrocknen oder entsorgen?

Leicht befallenes Brennholz sicher reinigen

Eine Reinigung lohnt sich nur bei oberflächlichem Befall. Ist das Holz bereits weich, stark riechend oder tief durchzogen, sparen Sie sich die Arbeit.

1. Scheite trennen: Nehmen Sie auffälliges Holz aus dem Stapel und halten Sie es von sauberem Brennholz fern.
2. Nur im Freien arbeiten: Wählen Sie einen trockenen, möglichst windarmen Platz mit ausreichend Abstand zu Türen und Fenstern.
3. Schutzkleidung verwenden: Tragen Sie Handschuhe. Bei sichtbarem Staub empfiehlt sich eine FFP2-Maske.
4. Belag mechanisch entfernen: Bürsten Sie die Oberfläche mit einer festen Bürste vom Körper weg ab.
5. Keine Sporen verteilen: Verwenden Sie keinen Druckluftreiniger, Laubbläser oder Hochdruckreiniger.
6. Scheit frisch spalten: Prüfen Sie, ob Verfärbungen, Geruch oder weiche Bereiche bis ins Innere reichen.
7. Holzfeuchte messen: Messen Sie auf der frisch gespaltenen Innenfläche.
8. Luftig nachtrocknen: Lagern Sie die Scheite separat, regengeschützt und mit viel Luftkontakt.
9. Direkt zum Ofen bringen: Geeignetes Holz sollte später ohne längere Zwischenlagerung im Wohnraum verbrannt werden.

Warum Hausmittel meist wenig bringen

Essig, Chlorreiniger, Alkohol oder andere Flüssigkeiten lösen das eigentliche Lagerproblem nicht. Im Gegenteil: Flüssige Mittel bringen erneut Feuchtigkeit auf das Brennholz. Chemisch behandeltes Holz gehört außerdem nicht in eine normale Holzfeuerstätte.

Bei oberflächlichem Befall sind mechanische Reinigung, konsequente Trocknung und eine verbesserte Lagerung die sinnvolleren Schritte. Tief befallenes Holz wird dadurch nicht wieder zu hochwertigem Brennstoff.

Wann sollte schimmliges Brennholz entsorgt werden?

Manchmal ist die Entscheidung eindeutig. Ein Scheit, das modrig riecht, beim Drücken nachgibt und im Inneren verfärbt ist, produziert meist mehr Ärger als Wärme.

Eine Entsorgung ist sinnvoll, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale deutlich ausgeprägt ist:

• Der Schimmel reicht tief in Risse, Stirnflächen oder Spaltflächen.
• Das Holz riecht auch nach längerer Trocknung stark modrig.
• Die Fasern sind weich, schwammig oder bröselig.
• Große Teile des Stapels sind sichtbar befallen.
• Das Holz bleibt trotz verbesserter Lagerung zu feucht.
• Beim Bewegen entsteht eine deutlich sichtbare Staubwolke.
• Im Haushalt leben besonders empfindliche Personen.

Mit fortschreitender Fäule verliert Holz Substanz und damit nutzbaren Heizwert. Welche trockenen Holzarten besonders viel Wärme liefern, zeigt unser Vergleich zum Heizwert verschiedener Brennholzarten.

Wie wird verschimmeltes Brennholz entsorgt?

Die Annahmeregeln unterscheiden sich je nach Kommune und Entsorgungsbetrieb. Erkundigen Sie sich deshalb beim örtlichen Wertstoffhof oder bei der kommunalen Abfallberatung, ob das Material als unbehandeltes Holz, Grünschnitt oder in einer anderen Fraktion angenommen wird.

Transportieren Sie stark befallene Scheite so, dass möglichst wenig Staub freigesetzt wird. Legen Sie das Holz nicht lose neben Einkäufe oder saubere Gegenstände. Eine stabile Abdeckung oder ein geschlossener Transportbehälter reduziert die Verteilung von Sporen.

Behandeltes, lackiertes, verleimtes oder beschichtetes Holz darf nicht zusammen mit normalem Brennholz verbrannt werden. Es fällt unter andere Entsorgungsregeln und gehört grundsätzlich nicht in den Kaminofen.

Warum schimmelt Brennholz trotz Abdeckung?

Eine Plane schützt nur dann, wenn sie richtig eingesetzt wird. Hängt sie bis zum Boden und umschließt den Stapel vollständig, kann die aus dem Holz austretende Feuchtigkeit nicht entweichen. Unter der Folie bildet sich Kondenswasser. Die Luft steht. Genau dieses feuchtwarme Mikroklima lässt Schimmel wachsen.

Die Abdeckung sollte Regen von oben abhalten, während Vorderseite, Rückseite und möglichst auch die Seiten belüftet bleiben. Ein festes kleines Dach, Wellplatten oder eine oben befestigte Plane funktionieren meist besser als eine komplett eingewickelte Holzmiete.

Brennholz richtig lagern und Schimmel verhindern

Schimmel lässt sich am zuverlässigsten vermeiden, wenn das Holz schnell trocknen kann und anschließend trocken bleibt. Drei Grundregeln reichen als Merksatz: Abstand zum Boden, Luft von allen Seiten und Regenschutz von oben.

Den richtigen Standort wählen

Geeignet ist ein sonniger, windoffener und regengeschützter Platz. Süd- und Westseiten erhalten meist mehr Sonne als schattige Nordseiten. Eine Hauswand kann als Standort dienen, wenn hinter dem Stapel ein Luftspalt bestehen bleibt.

Frisches Brennholz gehört normalerweise nicht in einen geschlossenen Keller. Beim Trocknen gibt es große Mengen Feuchtigkeit an die Umgebung ab. Ohne ausreichenden Luftwechsel steigt dort nicht nur am Holz, sondern möglicherweise auch an Wänden und Gegenständen das Schimmelrisiko.

Bodenkontakt vermeiden

Stapeln Sie Brennholz nicht direkt auf Erde oder Rasen. Auch dauerhaft feuchte Pflasterflächen sind ungünstig. Paletten, Kanthölzer oder ein stabiles Kaminholzregal schaffen etwa 10 bis 20 Zentimeter Bodenfreiheit.

Abstand zur Wand einhalten

Zwischen Holz und Fassade sollte ein Luftspalt von ungefähr 10 Zentimetern bleiben. Bei ungünstigen Standorten kann mehr Abstand sinnvoll sein. Pressen Sie die Scheite nicht direkt gegen die Wand.

Scheite vor dem Stapeln spalten

Gespaltenes Holz trocknet schneller als Rundholz, weil die innere Holzfläche freiliegt. Große, ungespaltene Stücke halten unter der Rinde lange Feuchtigkeit. Eine passende Vorgehensweise zeigt unsere Anleitung zum Sägen und Spalten von Brennholz.

Den Stapel nicht luftdicht verdichten

Ein stabiler Stapel darf ordentlich aussehen, sollte aber nicht wie eine geschlossene Wand gebaut werden. Kleine Zwischenräume unterstützen den Luftaustausch. Seitliche Kreuzstapel oder geeignete Stapelhilfen verhindern, dass die Scheite kippen.

Nur trockene Tagesmengen ins Haus holen

Ein kleiner Holzkorb am Kamin ist praktisch. Er sollte jedoch ausschließlich sauberes und trockenes Brennholz enthalten. Holen Sie nur die Menge herein, die zeitnah verbrannt wird. Ein großer Vorrat im Wohnzimmer erhöht Staub, Schmutz und das Risiko, unbemerkte Schädlinge einzuschleppen.

Bohrlöcher und frisches Holzmehl sprechen nicht für Schimmel, sondern möglicherweise für Insektenbefall. Lesen Sie dazu den Ratgeber Holzwurm im Brennholz erkennen.

Praktischer Rettungsplan für einen befallenen Holzstapel

1. Befallene Scheite markieren und trennen.
2. Mehrere Holzstücke frisch aufspalten.
3. Geruch, Festigkeit und Befallstiefe kontrollieren.
4. Holzfeuchte auf den inneren Spaltflächen messen.
5. Oberflächlich befallene Scheite draußen reinigen.
6. Stark befallenes oder morsches Holz aussortieren.
7. Plane öffnen und für seitliche Belüftung sorgen.
8. Boden- und Wandabstand herstellen.
9. Nach einigen trockenen Wochen erneut messen.

Mit dieser Reihenfolge behandeln Sie nicht nur die sichtbaren Flecken. Sie beseitigen den Grund, aus dem der Schimmel überhaupt wachsen konnte.

Häufige Irrtümer über verschimmeltes Kaminholz

„Im Feuer stirbt der Schimmel, also kann jedes Scheit verbrannt werden.“

Das greift zu kurz. Die Sporen können bereits beim Transport und Nachlegen freigesetzt werden. Feuchtes und morsches Holz verbrennt außerdem schlecht.

„Schwarzer Schimmel ist immer gefährlicher als weißer.“

Die Farbe allein erlaubt keine belastbare Risikoeinstufung. Geruch, Befallstiefe, Staubentwicklung, Holzfeuchte und persönliche Empfindlichkeit sind für die praktische Entscheidung wichtiger.

„Eine geschlossene Plane schützt das Holz am besten.“

Nein. Sie hält zwar Regen ab, schließt aber auch die Feuchtigkeit im Stapel ein. Seitlich offene Abdeckungen funktionieren deutlich besser.

„Trockenes Baumarkt-Holz muss man nicht nachmessen.“

Auch verpacktes Kaminholz kann durch Lagerung oder beschädigte Verpackungen Feuchtigkeit aufgenommen haben. Stichproben auf frisch gespaltenen Innenflächen schaffen Klarheit.

„Schimmel und Holzwurm sind dasselbe.“

Schimmelpilze wachsen vor allem bei ungünstiger Feuchtigkeit. Holzwürmer sind Larven holzzerstörender Insekten. Beide Probleme können gleichzeitig auftreten, benötigen aber unterschiedliche Maßnahmen.

Fazit: Nicht die Farbe, sondern der Gesamtzustand entscheidet

Schimmel im Brennholz ist ärgerlich, bedeutet aber nicht automatisch den Verlust des gesamten Stapels. Leicht oberflächlich befallene, feste und trockene Scheite lassen sich häufig draußen reinigen und nach einer erneuten Feuchtekontrolle noch nutzen.

Bei modrigem Geruch, tiefem Befall, weichen Fasern oder hoher Holzfeuchte sieht es anders aus. Solches Kaminholz gehört nicht in den Wohnraum und meist auch nicht mehr in den Ofen. Der Aufwand steht dann in keinem vernünftigen Verhältnis zum geringen Heizwert und zur möglichen Sporenbelastung.

Vorbeugen bleibt einfacher als sanieren. Lagern Sie Ihr Brennholz erhöht, luftig und nur von oben geschützt. Halten Sie Abstand zu Boden und Wand. So trocknen die Scheite schneller, verbrennen sauberer und bleiben bis zur Heizsaison einsatzbereit.

FAQ zu Schimmel im Brennholz

Kann man schimmliges Brennholz verbrennen?

Leicht oberflächlich befallenes, trockenes und festes Brennholz kann nach einer Reinigung im Freien häufig noch verbrannt werden. Stark verschimmeltes, muffiges, feuchtes oder morsches Holz sollte entsorgt werden.

Ist weißer Schimmel auf Brennholz gefährlich?

Auch weißer Schimmel kann beim Bewegen Sporen freisetzen und die Atemwege reizen. Reinigen Sie befallenes Holz deshalb nur draußen und lagern Sie es nicht im Wohnraum.

Was bedeutet schwarzer Schimmel auf Kaminholz?

Schwarze Flecken können auf länger anhaltende Feuchtigkeit hinweisen. Die Farbe allein genügt jedoch nicht zur Beurteilung. Entscheidend sind Geruch, Befallstiefe, Holzfeuchte und Festigkeit.

Welche Holzfeuchte darf Brennholz haben?

Nach der 1. BImSchV muss der Feuchtegehalt unter 25 Prozent bezogen auf das Trocken- oder Darrgewicht liegen. Für einen guten Abbrand werden meist niedrigere Werte von ungefähr 15 bis 20 Prozent Holzfeuchte angestrebt.

Warum schimmelt Brennholz unter einer Plane?

Eine vollständig geschlossene Plane verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Stapel entweicht. Kondenswasser und stehende Luft schaffen günstige Bedingungen für Schimmel.

Darf schimmliges Brennholz im Keller lagern?

Nein. Befallenes Holz kann Sporen an die Raumluft abgeben. Frisches oder feuchtes Brennholz gibt außerdem viel Wasser an die Umgebung ab und kann den Keller zusätzlich belasten.

Wie entsorgt man verschimmeltes Brennholz?

Die Vorgaben unterscheiden sich je nach Kommune. Fragen Sie beim örtlichen Wertstoffhof oder bei der Abfallberatung nach und transportieren Sie stark befallenes Holz möglichst staubarm und abgedeckt.

Kann man Schimmel auf Brennholz mit Essig entfernen?

Essig löst das Feuchte- und Lagerungsproblem nicht und bringt zusätzliche Flüssigkeit auf das Holz. Oberflächlicher Befall sollte mechanisch im Freien entfernt werden. Tief befallene Scheite gehören aussortiert.

Quellen und weiterführende Informationen

• Bundesministerium der Justiz: § 3 der 1. BImSchV
• Umweltbundesamt: Heizen mit Holz
• Umweltbundesamt: Häufige Fragen bei Schimmelbefall
• Umweltbundesamt: Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall
• Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz: Richtig heizen mit Holz
• Waldwissen: Holzfeuchte und Wassergehalt von Scheitholz