Holz schleifen: Die richtige Körnung für jedes Projekt

Die falsche Schleifpapier-Körnung kann ein Holzprojekt unnötig erschweren. Zu grobes Papier hinterlässt tiefe Schleifriefen. Eine zu feine Körnung trägt dagegen kaum Material ab und setzt sich schneller zu. Entscheidend ist deshalb nicht nur die letzte Körnung, sondern die vollständige Schleifabfolge.

Für die meisten Arbeiten gilt: Beginne so grob wie nötig und schleife anschließend schrittweise feiner. Alte Lackschichten erfordern häufig P60 oder P80. Rohes Holz lässt sich meist ab P100 oder P120 bearbeiten. Vor dem Ölen endet der Schliff häufig bei P150 bis P180, während lackierte Oberflächen je nach Beschichtung feiner vorbereitet werden können.

Das Wichtigste in Kürze

• P40 bis P80 eignet sich für starken Materialabtrag, alte Farbe und grobe Unebenheiten.
• P100 bis P150 entfernt die Riefen des Grobschliffs und glättet rohes Holz.
• P150 bis P180 ist häufig der passende Endschliff vor Öl oder Wachs.
• P180 bis P240 eignet sich für einen feinen Schliff vor vielen Lackierungen.
• Überspringe möglichst keine großen Körnungsschritte, da tiefe Schleifspuren sonst sichtbar bleiben.

Welche Körnung braucht man zum Holzschleifen?

Für grobe Arbeiten und das Entfernen alter Beschichtungen verwendet man meist P40 bis P80. Der normale Zwischenschliff erfolgt mit P100 bis P150. Vor dem Ölen oder Wachsen endet der Schliff bei Möbeln häufig mit P150 bis P180. Für eine besonders glatte Fläche vor dem Lackieren werden je nach Lacksystem meist P180 bis P240 verwendet.

Die Körnungstabelle für Holz

Die folgende Tabelle dient als schnelle Orientierung. Die optimale Körnung kann abhängig von Holzart, Zustand, Werkzeug und geplanter Oberflächenbehandlung abweichen.

Körnung	Schleifstufe	Typische Anwendung	Ergebnis
P24–P40	Sehr grob	Dicke Farbschichten, starke Unebenheiten, Formkorrekturen	Sehr hoher Abtrag, tiefe Riefen
P50–P80	Grobschliff	Lack entfernen, verwittertes Holz, grobe Hobelspuren	Hoher Abtrag, sichtbares Schleifbild
P100–P120	Mittelschliff	Rohes Holz glätten, P80-Riefen entfernen	Gleichmäßige, noch leicht raue Fläche
P150–P180	Feinschliff	Möbel vor Öl oder Wachs, Vorbereitung vieler Beschichtungen	Glatte, aufnahmefähige Oberfläche
P220–P240	Sehr feiner Schliff	Feine Lackvorbereitung, Faserschliff nach dem Wässern	Sehr glatte Oberfläche
P280–P400	Lackzwischenschliff	Getrocknete Grundierung oder Lackschicht anschleifen	Mattes, feines Schleifbild
Ab P600	Spezialschliff	Lackfinish und Polierarbeiten	Für rohes Holz meist nicht erforderlich

Praxisregel: Die beste Körnung ist nicht automatisch die feinste. Besonders vor dem Ölen kann ein übertrieben feiner Schliff die Aufnahmefähigkeit der Oberfläche reduzieren. Mirka empfiehlt für geölte Böden ungefähr P120 bis P150 und für feinere Möbeloberflächen häufig P150 bis P180. Maßgeblich bleiben jedoch die Angaben des jeweiligen Öl- oder Wachsherstellers.

Was bedeutet die Körnung bei Schleifpapier?

Die Zahlen auf dem Schleifpapier stehen für definierte Korngrößenklassen. Bei beschichteten Schleifmitteln wie Schleifpapier wird in Europa häufig die FEPA-Kennzeichnung mit einem vorangestellten P verwendet, beispielsweise P80, P120 oder P240.

Dabei gilt:

• Eine niedrige Zahl steht für große, grobe Schleifkörner.
• Eine hohe Zahl steht für kleinere, feinere Schleifkörner.
• Grobe Körner tragen schnell Material ab.
• Feine Körner glätten die Spuren der vorherigen Schleifstufe.

Die häufig verwendete Erklärung, die Zahl gebe einfach die Anzahl der Körner auf einer bestimmten Fläche an, ist zu ungenau. Tatsächlich handelt es sich um normierte Größenklassen, deren Partikelverteilung nach festgelegten Prüfverfahren kontrolliert wird. FEPA unterscheidet unter anderem zwischen P-Körnungen für beschichtete Schleifmittel und F-Körnungen für gebundene Schleifmittel wie Schleifscheiben.

Was ist der Unterschied zwischen P80 und P120?

P80 besitzt gröbere Schleifkörner als P120. Es trägt schneller Holz, Lack und Unebenheiten ab, erzeugt jedoch deutlichere Riefen. P120 arbeitet langsamer, entfernt dafür die Spuren von P80 und hinterlässt eine gleichmäßigere Oberfläche.

P120 ist daher kein Ersatz für P80, wenn viel Material entfernt werden muss. Umgekehrt ist P80 normalerweise zu grob für den letzten Schliff eines Möbelstücks.

Der Schleifprozess: Von grob nach fein

Ein gutes Schleifergebnis entsteht nicht durch einen einzigen langen Schleifgang. Jede Körnung hat eine bestimmte Aufgabe. Die grobe Körnung beseitigt Beschichtungen oder Unebenheiten. Die folgenden Stufen entfernen die jeweils zuvor entstandenen Schleifriefen.

Eine typische Abfolge lautet beispielsweise:

P80 → P120 → P180

Für eine feinere Lackvorbereitung kann die Folge erweitert werden:

P80 → P120 → P180 → P240

Bei bereits recht glattem, unbehandeltem Holz reicht häufig:

P120 → P150 oder P180

Grobschliff mit P40 bis P80

Der Grobschliff ist nur notwendig, wenn tatsächlich viel Material entfernt werden muss. Typische Fälle sind alte Lackschichten, vergrautes Holz, tiefe Kratzer, Leimreste oder starke Hobelspuren.

P40 arbeitet äußerst aggressiv. Auf Möbeln, Furnier und dünnen Bauteilen sollte diese Körnung nur mit großer Vorsicht eingesetzt werden. Häufig ist P60 oder P80 der sicherere Einstieg.

Das Ziel des Grobschliffs ist noch keine glatte Oberfläche. Du möchtest einen gleichmäßigen Ausgangszustand herstellen. Sobald alte Beschichtungen und deutliche Unebenheiten entfernt sind, wechselst du zur nächsten Körnung.

Drücke eine Schleifmaschine dabei nicht stark auf das Werkstück. Zu viel Druck kann tiefe Schleifspuren, ungleichmäßigen Abtrag und eine höhere Wärmeentwicklung verursachen. Die Maschine soll mit ihrem Eigengewicht arbeiten.

Zwischenschliff mit P100 bis P150

Der Zwischenschliff entfernt die Riefen des Grobschliffs. Dieser Arbeitsschritt wird häufig unterschätzt. Wer direkt von P60 oder P80 auf eine sehr feine Körnung wechselt, versucht mit kleinen Schleifkörnern tiefe Kratzer zu beseitigen. Das dauert lange und verbraucht unnötig viel Schleifpapier.

Nach P80 ist P120 eine sinnvolle Folgekörnung. Bei empfindlichem Holz kann zusätzlich P100 verwendet werden. Anschließend sorgt P150 für eine gleichmäßige Oberfläche.

Kontrolliere die Fläche bei seitlichem Licht. Schleifriefen sind im direkten Licht oft kaum sichtbar. Bei flach einfallendem Licht zeichnen sie sich dagegen deutlich als Linien oder Bögen ab.

Feinschliff mit P150 bis P240

Der Feinschliff bereitet das Holz auf die geplante Oberflächenbehandlung vor. Die richtige Endkörnung hängt deshalb stärker vom verwendeten Öl, Wachs, Lack oder der Beize ab als von einer pauschalen Regel.

Vor Öl oder Wachs ist P150 bis P180 bei Möbeloberflächen häufig ausreichend. Ein zu feiner Schliff kann die Poren und Fasern so stark glätten, dass das Mittel schlechter oder ungleichmäßiger einzieht. Der Hersteller des Oberflächenprodukts sollte deshalb immer die letzte Entscheidung vorgeben.

Vor einer Lackierung wird häufig bis P180 oder P240 geschliffen. Noch feinere Körnungen werden vor allem für den Zwischenschliff bereits aufgetragener und vollständig getrockneter Lackschichten verwendet.

Holz wässern und Fasern abschleifen

Beim Wässern wird die geschliffene Oberfläche mit einem sauberen, leicht feuchten Schwamm oder Tuch gleichmäßig angefeuchtet. Dadurch stellen sich lose und zusammengedrückte Holzfasern auf.

Nach dem vollständigen Trocknen fühlt sich das Holz wieder rauer an. Die aufgestellten Fasern werden nun ohne starken Druck mit P220 oder P240 abgeschliffen. Dadurch bleibt die Fläche nach dem späteren Kontakt mit wasserbasierten Lacken oder Beizen glatter.

Dabei darf die Oberfläche nur leicht angefeuchtet werden. Stehendes Wasser kann Flecken, Verformungen oder gelöste Leimverbindungen verursachen. Furnierte Flächen sollten besonders vorsichtig behandelt werden.

Welche Körnung für welches Holzprojekt?

Nicht jedes Werkstück benötigt denselben Einstieg. Entscheidend sind der aktuelle Zustand und die gewünschte Oberfläche.

Alte Farbe oder Lack von Holz entfernen

Bei dünnen oder bereits abblätternden Schichten kannst du mit P80 beginnen. Dicke, widerstandsfähige Lackschichten erfordern manchmal P60. P40 sollte nur bei sehr robusten Massivholzteilen eingesetzt werden.

Eine mögliche Schleiffolge lautet:

P60 → P80 → P120 → P180

Bei weichen Lacken setzt sich Schleifpapier schnell zu. In diesem Fall kann ein Abbeizer, Lackschaber oder Heißluftgerät je nach Beschichtung effizienter sein. Vor dem Einsatz von Hitze muss geklärt werden, ob alte Beschichtungen gesundheitsschädliche Stoffe enthalten könnten. Auch Kunststofffurnier, Leimfugen und dünnes Echtholzfurnier vertragen keine starke Hitze.

Bosch bietet Schleifmittel ausdrücklich für Farbe und Holz an und weist darauf hin, dass Kornverteilung, Unterlage und Staubabfuhr die Abtragsleistung und Standzeit beeinflussen.

Rohes, unbehandeltes Holz glätten

Gehobeltes oder bereits ordentlich gesägtes Holz muss selten mit einer sehr groben Körnung bearbeitet werden. Beginne meist mit P100 oder P120.

Eine typische Reihenfolge ist:

P120 → P150 → P180

Sind deutliche Hobelschläge oder Sägeriefen vorhanden, kannst du mit P80 starten. Überspringe anschließend den Zwischenschliff nicht.

Vor jedem Wechsel muss die gesamte Fläche ein einheitliches Schleifbild besitzen. Einzelne glänzende Stellen zeigen häufig, dass dort noch Vertiefungen oder unbearbeitete Bereiche vorhanden sind.

Hartholz wie Eiche oder Buche schleifen

Hartholz ist nicht grundsätzlich mit einer anderen Körnungsreihe zu schleifen. Der Schleifvorgang dauert jedoch meist länger, weil die Oberfläche widerstandsfähiger ist.

Bei einer Eichenplatte mit deutlichen Bearbeitungsspuren kann beispielsweise folgende Folge sinnvoll sein:

P80 → P120 → P150 → P180

Bearbeite Eiche nicht unnötig lange mit sehr feinem Papier. Vor dem Ölen ist eine gleichmäßig geschliffene und saugfähige Oberfläche wichtiger als eine spiegelglatte Haptik.

Bei offenporigen Hölzern solltest du außerdem den Schleifstaub sorgfältig aus den Poren entfernen. Andernfalls kann er sich mit Öl, Beize oder Lack vermischen und helle oder schlammige Stellen verursachen.

Weichholz wie Fichte oder Kiefer schleifen

Fichte, Tanne und Kiefer reagieren empfindlicher auf Druck. Die weicheren Frühholzbereiche werden schneller abgetragen als die härteren Jahresringzonen. Dadurch kann eine wellige Oberfläche entstehen.

Beginne deshalb möglichst nicht gröber als notwendig. Für ordentliches Rohholz ist P120 häufig ein guter Einstieg.

Eine passende Folge lautet:

P120 → P150 → P180

Führe den Schleifer gleichmäßig und bleibe nicht auf einer Stelle stehen. Kanten dürfen nur mit reduziertem Druck bearbeitet werden, da sie besonders schnell rund geschliffen werden.

Ausgetretenes Harz sollte vor dem Schleifen entfernt werden. Es verklebt das Schleifmittel und kann über die Oberfläche verteilt werden.

Holz vor dem Ölen oder Wachsen schleifen

Für Möbeloberflächen ist ein Endschliff mit P150 bis P180 meist sinnvoll. Böden oder stärker beanspruchte Flächen werden abhängig vom System teilweise nur bis P120 oder P150 geschliffen.

Eine häufig passende Abfolge ist:

P80 → P120 → P150 oder P180

Schleife nicht automatisch bis P240 oder P320. Bei vielen Ölen kann eine zu fein bearbeitete Fläche weniger Produkt aufnehmen. Mirka nennt als Orientierung P120 bis P150 für Böden und P150 bis P180 für feinere Möbeloberflächen, verweist aber ausdrücklich auf die Vorgaben des Ölherstellers.

Entferne nach dem Schleifen sämtlichen Staub. Nutze zuerst einen Sauger und anschließend ein geeignetes staubfreies Tuch. Ein nasser Lappen ist vor lösemittelhaltigen Produkten nicht immer geeignet, da Restfeuchtigkeit die Beschichtung stören kann.

Holz vor dem Lackieren schleifen

Vor einer deckenden Lackierung genügt bei vielen Systemen ein Endschliff mit P180 bis P240. Die Grundierung muss ausreichend Haftung finden, während grobe Riefen nicht mehr sichtbar sein dürfen.

Eine mögliche Reihenfolge lautet:

P80 → P120 → P180 → P220

Nach dem Trocknen der Grundierung folgt ein vorsichtiger Zwischenschliff. Dafür werden abhängig vom Produkt häufig P240 bis P400 eingesetzt. Mirka nennt für den Zwischenschliff von Lackschichten einen Bereich von etwa P240 bis P400, um ein Durchschleifen der Beschichtung zu vermeiden.

Schleife die Grundierung nur so weit, dass Staubeinschlüsse und aufgestellte Fasern entfernt werden. Kanten sind besonders gefährdet, weil dort die Lackschicht dünner ist.

Stirnholz richtig schleifen

Stirnholz besteht aus den quer angeschnittenen Enden der Holzfasern. Es nimmt Öl, Beize und Lack stärker auf als Längsholz und erscheint dadurch häufig dunkler.

Deshalb lohnt es sich, Stirnholz eine oder zwei Stufen feiner zu schleifen als die angrenzende Längsfläche. Wird die Fläche beispielsweise mit P180 beendet, kann Stirnholz vorsichtig bis P220 oder P240 bearbeitet werden.

Schleife Stirnholz möglichst mit einem festen Schleifklotz. Dadurch werden die Fasern gleichmäßiger gekappt. Ohne Klotz können weiche Bereiche stärker nachgeben, sodass die Kante uneben wird.

Teste die Endbehandlung dennoch an einem Reststück. Holzart, Schnittwinkel und Oberflächenmittel beeinflussen das Ergebnis erheblich.

Darf man Körnungen überspringen?

Kleine Sprünge sind möglich. Große Sprünge verursachen dagegen häufig sichtbare Riefen.

Sinnvolle Folgen sind beispielsweise:

• P60 → P80 → P120 → P180
• P80 → P120 → P180
• P100 → P150 → P220

Problematisch wäre dagegen:

• P40 → P180
• P60 → P240
• P80 → P320

Eine praktische Faustregel lautet: Die nächste Körnung sollte höchstens ungefähr 50 bis 70 Prozent feiner sein. Starre Regeln gibt es jedoch nicht, weil moderne Schleifmittel unterschiedlich aggressiv arbeiten können.

Das Überspringen von Körnungen spart oft keine Zeit. Das feinere Papier muss wesentlich länger arbeiten, setzt sich schneller zu und entfernt tiefe Kratzer möglicherweise trotzdem nicht vollständig. Auch Mirka nennt eine optimierte Körnungsfolge und die Vermeidung unnötig feiner Schleifstufen als wichtige Faktoren für einen wirtschaftlichen Schleifprozess.

Der Fingerspitzen-Test

Nach jedem Schleifgang solltest du die Maschine ausschalten, den Staub absaugen und mit den Fingerspitzen langsam über die Fläche fahren.

Achte auf:

• raue Inseln,
• fühlbare Riefen,
• kleine Erhebungen,
• Übergänge zwischen bereits geschliffenen und unbearbeiteten Stellen.

Die Hand erkennt Unebenheiten oft besser als das Auge. Verlasse dich trotzdem nicht nur auf den Tastsinn. Tiefe, breite Riefen können sich überraschend glatt anfühlen und werden erst bei seitlichem Licht oder nach dem Ölen sichtbar.

Markiere die Oberfläche vor dem nächsten Schleifgang leicht mit einem weichen Bleistift. Sobald alle Striche gleichmäßig verschwunden sind, wurde die gesamte Fläche bearbeitet. Drücke dabei nicht stärker, um einzelne Linien gezielt zu entfernen.

Handschliff oder Schleifmaschine?

Die Logik der Körnung bleibt bei Hand- und Maschinenschliff gleich. Das Werkzeug beeinflusst jedoch Geschwindigkeit, Abtrag und Kontrolle.

Schleifklotz

Ein Schleifklotz eignet sich für kleine Flächen, Kanten und den kontrollierten Endschliff. Er verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert, dass mit den Fingern Mulden in weiches Holz geschliffen werden.

Schleife sichtbare Holzflächen möglichst in Faserrichtung. Quer zur Maserung entstehende Kratzer fallen nach dem Ölen oder Beizen besonders deutlich auf.

Exzenterschleifer

Der Exzenterschleifer eignet sich für größere Flächen, Möbelplatten und feine bis mittlere Schleifarbeiten. Durch die kombinierte Dreh- und Schwingbewegung entsteht bei richtiger Anwendung ein vergleichsweise gleichmäßiges Schleifbild.

Führe die Maschine langsam und ohne starken Druck. Achte darauf, dass die Lochung der Schleifscheibe zur Absaugung des Schleiftellers passt. Hersteller bieten dafür Scheiben in verschiedenen Durchmessern, Lochbildern und Körnungen an.

Vor einer Beize oder einem transparenten Öl kann ein kurzer letzter Handschliff in Faserrichtung kreisförmige Maschinenspuren reduzieren.

Schwingschleifer

Der Schwingschleifer eignet sich für ebene, rechtwinklige Flächen. Durch die rechteckige Schleifplatte gelangt er näher an Kanten als ein runder Exzenterschleifer.

Der Abtrag ist meist geringer als bei einem Bandschleifer. Für den Zwischen- und Feinschliff ist das von Vorteil, da die Gefahr tiefer Riefen sinkt.

Bandschleifer

Ein Bandschleifer trägt sehr schnell Material ab. Er eignet sich für große, robuste Massivholzflächen und starke Unebenheiten.

Für dünnes Furnier, empfindliche Möbel und den finalen Feinschliff ist er nur eingeschränkt geeignet. Schon kurzes Verkanten kann tiefe Mulden erzeugen.

Arbeite zunächst mit einer weniger aggressiven Körnung und teste an einer unauffälligen Stelle. Die Körnungsfolge bleibt auch bei Schleifbändern wichtig. Mirka weist darauf hin, dass Schleifbandtyp, Körnung und Abfolge gemeinsam über Oberflächenqualität und Wirtschaftlichkeit entscheiden.

Welches Schleifmittel eignet sich für Holz?

Für Holz wird häufig Schleifpapier mit Aluminiumoxid beziehungsweise Korund verwendet. Das Material ist belastbar, vielseitig und für viele Holz- und Lackarbeiten geeignet.

Wichtiger als die Farbe des Schleifpapiers sind:

• das verwendete Schleifkorn,
• die Qualität und Verteilung der Körner,
• eine offene oder halboffene Streuung,
• eine reißfeste Unterlage,
• eine funktionierende Staubabsaugung,
• die passende Form für das Werkzeug.

Eine offenere Streuung lässt mehr Zwischenraum zwischen den Schleifkörnern. Das kann bei harzhaltigem Holz und alten Beschichtungen das Zusetzen reduzieren.

Netzschleifmittel besitzen eine großflächige, durchlässige Struktur und können in Verbindung mit einer geeigneten Absaugung Schleifstaub effizient abführen. Mirka beschreibt solche Netzschleifmittel als langlebig und für staubarmes Schleifen geeignet.

Die häufigsten Fehler beim Holzschleifen

Mit einer zu groben Körnung beginnen

Nicht jede Unebenheit erfordert P40. Auf gehobeltem Holz, Furnier oder Weichholz erzeugt eine unnötig grobe Körnung mehr Probleme, als sie löst.

Beginne an einer unauffälligen Stelle. Trägt P120 ausreichend ab, ist P80 nicht notwendig.

Große Körnungsschritte überspringen

P180 kann tiefe P60-Riefen nicht effizient beseitigen. Die Fläche wirkt möglicherweise glatt, zeigt aber nach dem Ölen oder bei seitlichem Licht deutliche Kratzer.

Jede Schleifstufe muss die Spuren der vorherigen Stufe vollständig entfernen.

Zu lange mit stumpfem Schleifpapier arbeiten

Stumpfes oder zugesetztes Schleifpapier schleift nicht mehr kontrolliert. Es erzeugt Wärme, verteilt Harz oder Lackreste und kann ungleichmäßige Spuren hinterlassen.

Wechsle das Papier, sobald die Abtragsleistung deutlich sinkt. Eine gute Staubabsaugung kann die Standzeit verlängern.

Zu viel Druck auf die Maschine geben

Mehr Druck bedeutet nicht automatisch mehr Abtrag. Bei vielen Schleifmaschinen wird die Bewegung des Schleiftellers gebremst. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Schleifkringeln, Hitze und Mulden.

Lass die Maschine arbeiten und bewege sie langsam in überlappenden Bahnen.

Schleifstaub nicht entfernen

Zurückgebliebener Staub verdeckt Kratzer und setzt das feinere Schleifpapier schneller zu. Vor einer Beschichtung kann er außerdem Pickel, matte Flecken und Haftungsprobleme verursachen.

Saugen ist meist wirksamer als bloßes Abfegen. Reinige auch Poren, Kanten, Bohrungen und Fugen.

Kanten durchschleifen

Kanten besitzen weniger Auflagefläche und werden schneller abgetragen. Das ist besonders bei furnierten Möbeln und beim Lackzwischenschliff kritisch.

Schleife Kanten von Hand und mit reduziertem Druck. Bei Furnier darf die dünne Echtholzschicht keinesfalls vollständig abgeschliffen werden.

Sicherheit beim Schleifen

Holzstaub sollte nicht eingeatmet werden. Nutze eine wirksame Absaugung und eine passende Atemschutzmaske. Eine Schutzbrille verhindert, dass Staub und gelöste Partikel in die Augen gelangen.

Schleife lackierte oder behandelte Althölzer nur, wenn du einschätzen kannst, welche Beschichtung vorhanden ist. Alte Farben können problematische Inhaltsstoffe enthalten. Unbekannte Altbeschichtungen sollten nicht ohne geeignete Schutzmaßnahmen trocken abgeschliffen werden.

Prüfe das Werkstück außerdem auf Nägel, Schrauben und Klammern. Metallteile können das Schleifmittel beschädigen und bei Maschinen Funken erzeugen.

FAQ zur richtigen Schleifpapier-Körnung

Kann ich von P80 direkt auf P180 wechseln?

Das ist nicht empfehlenswert. P180 entfernt die tiefen Schleifriefen von P80 nur sehr langsam und möglicherweise nicht vollständig. Besser ist die Folge P80, P120 und anschließend P180.

Wie erkenne ich, dass ich zur nächsten Körnung wechseln kann?

Die Oberfläche sollte ein vollständig gleichmäßiges, mattes Schleifbild zeigen. Riefen der vorherigen Körnung dürfen bei seitlichem Licht nicht mehr erkennbar sein. Nach dem Absaugen sollte sich die gesamte Fläche mit den Fingerspitzen gleichmäßig anfühlen.

Braucht Hartholz eine andere Körnung als Weichholz?

Die grundlegende Körnungsfolge bleibt gleich. Hartholz benötigt meist mehr Zeit, während Weichholz schneller abgetragen wird und empfindlicher auf Druck reagiert. Bei Fichte oder Kiefer solltest du deshalb möglichst nicht gröber als notwendig beginnen.

Warum wird Holz vor dem letzten Schliff gewässert?

Die Feuchtigkeit richtet feine Holzfasern auf. Nach dem Trocknen werden sie mit P220 oder P240 vorsichtig abgeschliffen. Das reduziert eine spätere Aufrauung durch wasserbasierte Beizen oder Lacke.

Welche Körnung eignet sich für einen Exzenterschleifer?

Ein Exzenterschleifer kann grundsätzlich grobe und feine Körnungen verwenden. Für typische Holzarbeiten eignet sich beispielsweise die Folge P80, P120 und P180. Entscheidend sind eine zur Maschine passende Scheibe, die korrekte Lochung und eine funktionierende Staubabsaugung.

Welche Körnung ist für einen Holztisch richtig?

Bei einem unbehandelten oder nur leicht beschädigten Holztisch reicht häufig P120, P150 und P180. Muss eine alte Lackschicht entfernt werden, kann der Einstieg mit P60 oder P80 notwendig sein. Vor dem Ölen solltest du normalerweise nicht feiner schleifen, als der Ölhersteller empfiehlt.

Welche Körnung nimmt man für Holz vor dem Streichen?

Vor einer deckenden Grundierung oder Lackierung ist P180 bis P220 häufig passend. Ist die Fläche stark beschädigt, beginnt die Arbeit gröber und wird schrittweise bis zur Endkörnung fortgesetzt. Zwischen Grundierung und Lack wird abhängig vom Beschichtungssystem oft mit P240 bis P400 leicht angeschliffen.

Fazit: Die richtige Körnung folgt dem Arbeitsschritt

Beim Holzschleifen gibt es keine einzelne Körnung, die für jedes Projekt passt. Der Zustand des Werkstücks entscheidet über den Einstieg, die spätere Oberflächenbehandlung über den Endschliff.

Für groben Abtrag verwendest du P40 bis P80. Mit P100 bis P150 entfernst du die entstandenen Schleifriefen. Möbel, die anschließend geölt oder gewachst werden, enden häufig bei P150 bis P180. Für viele Lackierungen ist ein Endschliff zwischen P180 und P240 sinnvoll.

Entscheidend ist die Reihenfolge. Beginne nur so grob wie nötig, überspringe keine großen Stufen und entferne den Schleifstaub nach jedem Durchgang. Kontrolliere die Fläche mit den Fingerspitzen und bei seitlichem Licht. So erkennst du Kratzer, bevor Öl oder Lack sie dauerhaft sichtbar macht.