Furnierte Möbel streichen: Die Anleitung für ein Ergebnis, das wirklich hält

Das Wichtigste in Kürze

• Furnierte Möbel können gestrichen werden, wenn die Oberfläche sauber, tragfähig, trocken und fettfrei ist.
• Echtholzfurnier darf nur leicht angeraut werden. Die dünne Holzschicht darfst du niemals vollständig abschleifen.
• Glatte Oberflächen, Folien und Melamin brauchen einen Haftgrund für nicht saugende Untergründe.
• Zwei dünne Lackschichten halten besser und sehen gleichmäßiger aus als ein dicker Anstrich.
• Bei dunklem Holz, Nikotin, Wasserflecken oder Eiche kann ein Sperrgrund nötig sein.
• Stark belastete Flächen wie Tischplatten, Küchenfronten und Kommodenoberseiten sollten vollständig aushärten und bei Bedarf versiegelt werden.

Furnier streichen: Warum die Vorbereitung wichtiger ist als

der Lack

Furnier besteht im klassischen Sinn aus einer dünnen Echtholzschicht, die auf eine Trägerplatte geleimt wird. Darunter steckt oft Spanplatte, MDF, Sperrholz oder Tischlerplatte. Die sichtbare Holzlage kann sehr dünn sein. Genau das macht den Unterschied zu Massivholz: Du kannst kleine Fehler ausbessern, aber du hast kaum Materialreserve zum Schleifen.

Im Alltag wird der Begriff „Furnier“ oft unsauber verwendet. Viele meinen damit auch Kunststoffbeschichtungen, Dekorfolien, Melaminharz oder lackierte Möbelplatten. Das sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, reagiert beim Streichen aber anders. Echtholzfurnier nimmt Grundierung teilweise auf. Kunststoff und Folie tun das kaum. Dort muss der Haftgrund die Verbindung herstellen.

Der Anstrich hält nur, wenn die einzelnen Schichten miteinander arbeiten: Untergrund, Grundierung, Lack und optionaler Klarlack. Fett, Möbelpolitur, Silikon, Staub oder ein zu glatter Untergrund wirken wie eine Trennschicht. Dann sieht der Lack am ersten Tag noch ordentlich aus, löst sich aber bei der ersten Belastung.

Für Möbel im Innenraum lohnt sich außerdem ein Blick auf schadstoffarme Produkte. Der Blaue Engel führt eine eigene Produktgruppe für emissions- und schadstoffarme Lacke. Auch das Umweltbundesamt verweist bei Lacken und Lasuren auf Umweltzeichen und emissionsarme Produktauswahl. Gerade bei Möbeln im Wohnraum, Kinderzimmer oder Schlafzimmer ist das kein Luxus, sondern vernünftige Materialwahl.

Echtholzfurnier, Folie oder Kunststofffurnier erkennen

Bevor du Lack, Haftgrund und Schleifpapier kaufst, solltest du herausfinden, welche Oberfläche du vor dir hast. Ein falscher Grundierer ist einer der häufigsten Gründe, warum Farbe später abblättert.

Maserung genau ansehen

Bei Echtholzfurnier ist die Maserung selten perfekt gleichmäßig. Du siehst kleine Abweichungen, natürliche Poren, feine Farbwechsel oder unregelmäßige Linien. Das Holzbild wirkt lebendig. Bei Dekorfolie wiederholt sich das Muster oft. Identische Aststellen oder Maserungsverläufe tauchen an verschiedenen Schubladenfronten erneut auf. Das ist ein deutliches Indiz für bedruckte Folie.

Kanten und beschädigte Stellen prüfen

Öffne Türen und Schubladen. An Kanten, Bohrlöchern und kleinen Beschädigungen erkennst du den Aufbau oft besser als auf der Fläche. Echtholzfurnier wirkt wie eine hauchdünne Holzlage. Es kann splittern oder Fasern zeigen. Folie erscheint eher wie eine gleichmäßig dicke Kunststoffschicht. Melaminharzbeschichtungen sind hart, glatt und wirken fast glasig.

Oberfläche vorsichtig ertasten

Echtholzfurnier kann trotz Lackierung eine feine Holzstruktur haben. Kunststoffbeschichtungen fühlen sich meist sehr glatt und gleichmäßig an. Der Tasttest allein reicht aber nicht. Auch lackiertes Echtholzfurnier kann spiegelglatt sein, während geprägte Folien eine künstliche Holzstruktur vortäuschen.

Unauffällige Stelle anschleifen

Schleife an einer verdeckten Stelle zwei- bis dreimal vorsichtig mit feinem Schleifpapier. Entsteht feiner Holzstaub und wird eine natürliche Struktur sichtbar, ist Echtholzfurnier wahrscheinlich. Bei Kunststoff entsteht eher matter, heller Abrieb. Arbeite dabei ohne Druck. Ziel ist nur ein Test, kein Materialabtrag.

Material und Werkzeug: Einkaufsliste für furnierte Möbel

Für eine Kommode oder einen kleinen Schrank brauchst du keine Profi-Lackierkabine. Saubere Hilfsmittel machen aber einen großen Unterschied. Billige Rollen, staubige Tücher oder falsches Schleifpapier ruinieren schnell ein ansonsten gutes Projekt.

Mehr Grundlagen zur Oberflächenbehandlung findest du in der Kategorie Holzpflege und Holzschutz. Wenn du dir bei der Holzart unsicher bist, hilft der Überblick zu Holzarten und ihren Eigenschaften.

Welcher Haftgrund eignet sich für Furnier?

Die Verpackung ist wichtiger als die Marke. Lies das technische Merkblatt. Dort muss dein Untergrund ausdrücklich genannt sein. „Universal“ klingt bequem, ist aber keine Garantie.

Haftgrund für Echtholzfurnier

Für intaktes Echtholzfurnier eignet sich ein Haftgrund für Holz und furnierte Oberflächen. Er verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Lack und gleicht die Saugfähigkeit aus. Das ist besonders hilfreich, wenn alte Lackreste, leicht unterschiedliche Holzbereiche oder gespachtelte Stellen vorhanden sind.

Sperrgrund bei dunklem Holz, Flecken und Eiche

Bei Eiche, Mahagoni, Nussbaum, gebeizten Oberflächen, Nikotin, Wasserflecken oder unbekannten Altbeschichtungen kann ein Sperrgrund die bessere Wahl sein. Er verhindert, dass gelbliche oder bräunliche Flecken durch den hellen Lack schlagen. Das passiert gern erst nach dem ersten Anstrich. Ärgerlich, aber vermeidbar.

Haftvermittler für Kunststoff, Melamin und Folie

Für Kunststofffurnier, Melaminharz, Laminat und glatte Dekorfolien brauchst du einen Haftvermittler für nicht saugende Untergründe. Ein normaler Holzgrund kann dort versagen, weil er nicht in die Oberfläche eindringen kann. Achte auf Begriffe wie „für Kunststoff“, „für Melamin“, „für beschichtete Platten“ oder „für glatte, nicht saugende Untergründe“.

2-in-1-Lacke: praktisch, aber nicht immer sicher

2-in-1-Produkte aus Grundierung und Lack können auf tragfähigen Altanstrichen funktionieren. Bei unbekanntem Furnier, sehr glatten IKEA-Möbeln oder stark beanspruchten Flächen würde ich trotzdem getrennt grundieren. Der zusätzliche Arbeitsschritt kostet wenig Zeit und reduziert das Risiko, dass der Lack später an Kanten oder Griffbereichen abplatzt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Furnierte Möbel richtig streichen

Plane das Projekt nicht als schnelle Abendaktion. Die reine Arbeitszeit ist überschaubar. Trocknung und Aushärtung brauchen aber Geduld. Für eine Kommode sind zwei bis vier Tage realistisch, wenn du sauber arbeiten möchtest.

Möbelstück zerlegen und gründlich entfetten

Entferne Griffe, Knöpfe, Scharniere und alle abnehmbaren Beschläge. Türen und Schubladen lassen sich im ausgebauten Zustand viel sauberer lackieren. Fotografiere komplizierte Beschläge vor dem Ausbau. Schrauben kommen in beschriftete Beutel. Klingt pingelig, spart aber später Nerven.

Reinige dann die gesamte Oberfläche. Staubwischen reicht nicht. Auf alten Möbeln sitzen oft Hautfett, Möbelpolitur, Wachs, Küchenfett, Silikonreste, Nikotin und feine Schmutzschichten. Verwende einen geeigneten Anlauger oder Fettlöser. Teste das Mittel an einer verdeckten Stelle und entferne Rückstände mit sauberem Wasser, sofern die Produktanleitung das vorsieht. Danach muss das Möbel vollständig trocknen.

Schäden am Furnier reparieren

Kontrolliere Kanten, Ecken, Schubladenfronten und Türunterseiten. Lose Furnierstellen darfst du nicht einfach überstreichen. Hebe die Stelle vorsichtig an, gib wenig passenden Holzleim darunter und presse das Furnier plan an. Lege Backpapier zwischen Oberfläche und Zulage, damit austretender Leim nicht festklebt.

Kleine Löcher und Macken kannst du mit Reparaturspachtel schließen. Trage lieber zwei dünne Lagen auf als eine dicke. Nach dem Trocknen schleifst du die Stelle vorsichtig plan. Bei größeren abgeplatzten Flächen ist Reparaturfurnier oft besser als eine dicke Spachtelinsel.

Furnier vorsichtig anschleifen

Beim Schleifen geht es nicht darum, die alte Oberfläche abzutragen. Du willst nur eine gleichmäßig matte Fläche erzeugen. Verwende Schleifpapier mit Körnung 180 bis 240. Für Profile und Rundungen eignet sich feines Schleifvlies. Arbeite von Hand und mit wenig Druck. An Ecken ist Furnier besonders schnell durchgeschliffen.

Die Fläche ist bereit für die Grundierung, wenn sie überall matt wirkt, keine glänzenden Inseln mehr zeigt und geschlossen bleibt. Danach entfernst du den Schleifstaub mit Staubsauger und fusselfreiem Tuch. Fasse die gereinigten Flächen möglichst nicht mehr mit bloßen Händen an.

Grundierung dünn auftragen

Rühre die Grundierung gründlich auf. Pigmente und Füllstoffe setzen sich gern am Boden ab. Streiche zuerst Kanten, Ecken und Profile mit dem Pinsel. Große Flächen rollst du mit einer feinen Lackrolle. Arbeite dünn. Zu viel Grundierung trocknet langsam, läuft an Kanten herunter und kann weich bleiben.

Türen und Schubladen lackierst du am besten waagerecht. So verläuft die Grundierung ruhiger und bildet weniger Nasen. Halte die Herstellerangaben zur Trockenzeit ein. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke verändern die Trocknung deutlich.

Erste Lackschicht auftragen

Rühre den Möbellack sorgfältig um. Schüttle die Dose nicht direkt vor dem Streichen, sonst arbeitest du Luftblasen in den Lack. Beginne mit Kanten und schwer zugänglichen Stellen. Rolle danach die Flächen zügig aus.

1. Eine kleine Fläche dünn mit Lack benetzen.
2. Den Lack quer verteilen.
3. Ohne Druck in eine Richtung verschlichten.
4. Die Fläche danach in Ruhe lassen.

Arbeite nass in nass. Setze die nächste Bahn an, solange der Rand der vorherigen Bahn noch feucht ist. Wenn Lack bereits anzieht, nicht mehr darüberrollen. Sonst entstehen raue Stellen, Rollspuren und sichtbare Ansätze.

Zwischenschliff für eine glatte Oberfläche

Nach dem Trocknen fühlt sich die erste Lackschicht häufig leicht rau an. Das ist normal. Kleine Staubpartikel, aufgestellte Holzfasern oder minimale Rollstrukturen lassen sich mit einem sehr feinen Zwischenschliff glätten. Nutze Körnung 240 bis 320 oder feines Schleifvlies. Du schleifst nur die Oberfläche an, nicht zurück bis zur Grundierung.

Entferne danach jeden Schleifrest. Ein einzelnes Staubkorn kann im zweiten Anstrich sichtbar bleiben.

Zweite Lackschicht und optionaler Klarlack

Trage die zweite Lackschicht genauso dünn auf wie die erste. In den meisten Fällen reichen zwei Schichten. Eine dritte Schicht kann nötig sein, wenn der alte Farbton sehr dunkel war, du sehr hell lackierst oder die Fläche stark beansprucht wird.

Ein zusätzlicher Klarlack ist nicht bei jedem Möbellack nötig. Viele Möbellacke bilden selbst eine robuste Oberfläche. Sinnvoll kann eine Versiegelung aber bei Tischplatten, Schreibtischen, Sitzmöbeln, Kommodenoberseiten, Küchenfronten und Kindermöbeln sein. Verwende Farblack und Klarlack möglichst aus einem abgestimmten System. Matte Klarlacke können dunkle Farben leicht milchig wirken lassen. Deshalb immer zuerst an verdeckter Stelle testen.

Furnierte Möbel ohne Schleifen streichen: Geht das?

Ein Anstrich ohne Schleifen kann funktionieren, wenn der Hersteller des Systems das ausdrücklich erlaubt. Einige Renovierungslacke und Spezialgrundierungen sind für glatte Altoberflächen ausgelegt. Trotzdem bleibt das leichte Anrauen die zuverlässigere Methode. Es dauert bei einer Kommode oft nur wenige Minuten und verbessert die mechanische Haftung deutlich.

Auf das Anschleifen solltest du nur verzichten, wenn alle Punkte passen:

• Der Lackhersteller erlaubt den Auftrag ohne Schleifen.
• Die Oberfläche ist vollständig sauber und tragfähig.
• Das Möbel wird später kaum belastet.
• Ein Probeanstrich an verdeckter Stelle hält nach dem Trocknen kratzfest.

„Ohne Schleifen“ bedeutet nie „ohne Vorbereitung“. Entfetten, Reinigen und Prüfen bleiben Pflicht. Bei Küchenmöbeln, Schreibtischen und Kommoden würde ich nicht darauf verzichten. Die paar Minuten Anschliff sind billiger als ein kompletter Neustart.

Welcher Lack eignet sich für furnierte Möbel?

Wasserbasierter Acryllack

Acryllack ist für viele Möbelprojekte im Innenraum die beste Allround-Lösung. Er riecht vergleichsweise wenig, trocknet meist schneller als Kunstharzlack und lässt sich mit Pinsel und Rolle gut verarbeiten. Achte darauf, dass er für Möbel, Innenräume und deinen Grundieraufbau geeignet ist. Seidenmatt ist für Anfänger oft dankbarer als Hochglanz, weil kleine Unebenheiten weniger auffallen.

Kreidefarbe auf Furnier

Kreidefarbe kann auf furnierten Möbeln gut aussehen. Sie erzeugt eine matte, pudrige Oberfläche und passt zu Shabby Chic, Landhausstil und Upcycling-Projekten. Die oft gehörte Behauptung, Kreidefarbe halte grundsätzlich ohne Vorbereitung, ist aber zu pauschal. Auf Fett, Silikon oder glatter Folie kann auch Kreidefarbe abblättern.

Für ein haltbares Ergebnis reinigst du die Fläche, rauhst sie leicht an, grundierst kritische Untergründe und schützt die Oberfläche mit geeignetem Wachs oder Klarlack. Wachs wirkt weicher und natürlicher, braucht aber Pflege. Klarlack ist robuster.

Kunstharzlack

Lösemittelbasierter Kunstharzlack verläuft oft sehr glatt und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche. Er riecht stärker, trocknet langsamer und kann mit der Zeit vergilben. Gute Belüftung ist Pflicht. Prüfe außerdem, ob er mit Grundierung, Altanstrich und möglicher Kunststofffolie verträglich ist.

Sprühlack

Sprühlack eignet sich für kleine, profilierte Möbelteile, Stuhlbeine oder Griffe. Für große Schrankseiten ist er schwieriger zu kontrollieren und materialintensiv. Verwende ihn nur in einer geeigneten, gut belüfteten Umgebung und schütze die Umgebung großzügig vor Sprühnebel.

IKEA MALM und andere beschichtete Möbel streichen

Viele IKEA-Möbel und günstige Systemmöbel besitzen keine Echtholzfurnieroberfläche. Oft handelt es sich um Folie, Melaminharz, Lackfolie oder eine beschichtete Holzwerkstoffplatte. Streichen kannst du sie trotzdem. Du musst nur den Untergrund ernst nehmen.

1. Oberfläche auf lose Folie, aufgequollene Kanten und Schäden prüfen.
2. Griffe und Schubladen ausbauen.
3. Gründlich entfetten.
4. Mit Körnung 180 bis 240 sehr leicht anrauen.
5. Haftgrund für glatte Kunststoffoberflächen auftragen.
6. Zwei dünne Lackschichten aufbringen.
7. Bis zur vollständigen Aushärtung vorsichtig behandeln.

Bei MALM-Kommoden sind die großen Flächen gut mit einer kleinen Lackrolle zu bearbeiten. Schwieriger sind die schmalen Griffkanten. Dort entstehen schnell Lacknasen. Arbeite hier besonders dünn. Lose oder aufgequollene Folie lässt sich nicht dauerhaft durch Lack stabilisieren. Solche Stellen müssen vorher repariert oder entfernt werden.

Kosten und Zeitaufwand

Die folgenden Werte sind realistische Richtwerte für eine mittelgroße Kommode mit etwa zwei bis drei Quadratmetern zu bearbeitender Oberfläche. Preise schwanken je nach Marke, Gebindegröße und vorhandenen Werkzeugen.

Gesamtkosten: Rechne grob mit 55 bis 130 Euro, wenn du kaum Material zu Hause hast. Die reine Arbeitszeit liegt bei einer einfachen Kommode oft bei fünf bis acht Stunden. Durch Trocknungszeiten verteilt sich das Projekt auf zwei bis vier Tage. Reparaturen, zusätzliche Farbschichten oder eine Versiegelung verlängern den Ablauf.

Wann ist der Lack wirklich trocken?

„Trocken“ heißt bei Lack nicht immer belastbar. Das führt in der Praxis zu vielen Schäden, weil Möbel zu früh wieder eingeräumt werden.

• Staubtrocken: Staub bleibt nicht mehr an der Oberfläche hängen.
• Grifffest: Das Teil kann vorsichtig angefasst werden.
• Überstreichbar: Die nächste Lackschicht darf aufgetragen werden.
• Durchgehärtet: Die endgültige Kratz- und Belastbarkeit ist erreicht.

Ein Möbelstück kann sich nach wenigen Stunden trocken anfühlen, obwohl der Lack im Inneren noch weich ist. Stelle deshalb nicht sofort Vasen, Bücher, Elektrogeräte oder Deko darauf. Türen und Schubladen solltest du ebenfalls nicht zu früh fest schließen. Lackierte Kontaktflächen können sonst miteinander verkleben.

Verbindlich sind immer die Angaben des Herstellers. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke verändern die Trocknung stark.

Die häufigsten Fehler beim Streichen von Furnier

Die Oberfläche wurde nicht entfettet

Fett, Wachs, Möbelpolitur und Silikon verhindern Haftung. Der Lack zieht sich zusammen oder blättert später ab. Lösung: gründlich reinigen, Rückstände entfernen und komplett trocknen lassen.

Das Furnier wurde durchgeschliffen

Grobe Körnung, Exzenterschleifer oder hoher Druck zerstören dünnes Furnier schnell. Lösung: Körnung 180 bis 240, von Hand arbeiten, Kanten nur minimal anschleifen.

Die falsche Grundierung wurde verwendet

Ein Holzgrund haftet nicht automatisch auf Melamin. Ein Kunststoffprimer ist nicht automatisch die beste Wahl für Echtholz. Lösung: Untergrund bestimmen und Produktdatenblatt prüfen.

Die Grundierung wurde weggelassen

Direkt auf glatter Altoberfläche kann Lack anfangs gut aussehen, bei Belastung aber schnell abplatzen. Lösung: Bei unbekannten, glatten oder beschichteten Möbeln immer eine passende Haftgrundierung einsetzen.

Der Lack wurde zu dick aufgetragen

Dicke Lackschichten neigen zu Nasen, Falten, Blasen und langen Trockenzeiten. Lösung: zwei bis drei dünne Schichten statt einer dicken Schicht.

Die Trocknungszeiten wurden verkürzt

Zu frühes Schleifen oder Überlackieren kann die Beschichtung aufrollen, verschieben oder weich halten. Lösung: Herstellerangaben einhalten und bei kühler, feuchter Umgebung mehr Zeit geben.

Das Möbel wurde zu früh belastet

Schwere Gegenstände, geschlossene Türen, Filzgleiter oder Deko können Druckstellen und Verklebungen verursachen. Lösung: In den ersten Tagen vorsichtig behandeln und erst nach vollständiger Aushärtung normal nutzen.

Probleme, Ursachen und Lösungen

Sicherheit beim Lackieren von Kindermöbeln

Bei Kindermöbeln solltest du besonders sauber auswählen. Achte auf Produkte, die ausdrücklich für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind. Die Angabe „geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3“ bezieht sich auf die Migration bestimmter Elemente aus Spielzeugmaterialien. Der DIN-Verbraucherrat erklärt, dass die Norm Anforderungen für Spielzeug konkretisiert, das Kinder mit Augen, Händen und Mund erkunden.

Das ersetzt keine saubere Verarbeitung. Halte Trocknungs- und Aushärtungszeiten vollständig ein. Lackiere keine Flächen mit dauerhaftem Lebensmittelkontakt, wenn das Produkt dafür nicht ausdrücklich freigegeben ist. Für Wickelkommoden, Kinderstühle und Spielzeugkisten sind wasserbasierte, emissionsarme Systeme mit klarer Eignungsangabe die vernünftigste Wahl.

Fazit: Beim Furnier entscheidet die Vorarbeit

Furnierte Möbel zu streichen ist auch für DIY-Anfänger machbar. Das Ergebnis steht und fällt aber mit der Vorbereitung. Ein schneller Anstrich direkt auf die alte Oberfläche ist verlockend, hält aber selten lange. Reinige das Möbelstück gründlich, repariere lose Furnierstellen, schleife die Fläche nur leicht an und nutze einen Haftgrund, der wirklich zum Untergrund passt.

Trage Grundierung und Lack immer dünn auf. Gib jeder Schicht genug Zeit. Ein leichter Zwischenschliff sorgt für eine glattere Oberfläche, eine zusätzliche Versiegelung schützt stark genutzte Flächen. So wird aus einer alten Kommode, einem langweiligen Schrank oder einer schlichten IKEA-Front ein Möbelstück, das nicht nach Notlösung aussieht, sondern nach bewusstem Upcycling.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich furnierte Möbel immer abschleifen?

Nein, du musst das Furnier nicht vollständig abschleifen. Du solltest die Oberfläche aber mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anrauen. So haftet die Grundierung besser, ohne dass die dünne Furnierschicht beschädigt wird.

Kann ich furnierte Möbel mit Kreidefarbe streichen?

Ja, Kreidefarbe kann auf furnierten Möbeln verwendet werden. Reinige die Fläche gründlich, rauhe glatte Bereiche an und grundiere kritische Untergründe. Auf beanspruchten Möbeln braucht Kreidefarbe eine Versiegelung mit Wachs oder Klarlack.

Welche Grundierung brauche ich für Furnier?

Für Echtholzfurnier eignet sich ein Haftgrund für Holz oder Furnier. Bei dunklem Holz, Flecken oder Nikotin kann Sperrgrund nötig sein. Folie, Melamin und Kunststofffurnier brauchen einen Haftvermittler für glatte, nicht saugende Untergründe.

Wie lange muss der Lack trocknen?

Die genaue Trockenzeit hängt vom Produkt, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. Beachte immer das technische Merkblatt. Ein Lack kann grifffest sein, aber noch lange nicht vollständig kratz- und belastbar.

Was ist der Unterschied zwischen Haftgrund und Sperrgrund?

Haftgrund verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Lack. Sperrgrund wirkt zusätzlich isolierend und verhindert, dass Holzinhaltsstoffe, Nikotin oder Wasserflecken durch einen hellen Anstrich schlagen.

Warum blättert die Farbe von meinem furnierten Möbel ab?

Meist wurde die Oberfläche nicht gründlich entfettet, nicht angeraut oder ohne passende Grundierung gestrichen. Entferne lose Lackschichten und baue die Beschichtung neu auf: reinigen, anschleifen, grundieren, dünn lackieren.

Kann man eine furnierte Küche ohne Schleifen streichen?

Mit einem dafür vorgesehenen Renovierungssystem kann das möglich sein. Küchenfronten sind aber stark durch Fett, Feuchtigkeit und häufige Reinigung belastet. Für eine sichere Haftung ist leichtes Anrauen empfehlenswert.

Welche Rolle eignet sich für Möbellack?

Für glatte Flächen eignet sich eine feine Schaumstoff- oder Flockrolle, die für Lacke freigegeben ist. Ecken, Profile und schmale Kanten bearbeitest du mit einem hochwertigen Lackierpinsel.